Да, это возможно, и решений этой задачи довольно много. Такого рода вопросы встают достаточно часто. Необходимость укладки нового напольного покрытия встает обычно в старых домах, которые при строительстве практически поголовно имели деревянные полы; в частных коттеджах, где в качестве пола первого этажа и межэтажного перекрытия используется половая доска. Зачастую нет технической возможности сделать классическую цементно-песочную стяжку, а иногда - и сухую стяжку. В нашей практике есть случаи перепланировки квартир, когда новые стены из гипсокартона или пеноблоков возводились прямо на старый деревянный пол.

В этом случае удаление старого деревянного покрытия автоматически приводит к необходимости замены стен.

 

Плавающий ламинат рассчитан на укладку с перепадами высот не более 2мм на квадратный метр, а отклонение от горизонтали - до 4 мм на 2 метра. Если эти показатели превысить, замковая система ламелей будет испытывать повышенные нагрузки и в конце концов разрушится. Либо покрытие постепенно будет съезжать вниз по наклону. Основными трудностями при укладке ламинированной доски на деревянный пол являются устранение скрипов и прогибаний, а также выравнивание поверхности основания. Рассмотрим их по порядку.

 

Скрипы возникают из-за трения соседних досок друг об друга, либо из-за трения рассохшихся досок о гвозди. Проще всего решается проблема с гвоздями. Для этого рядом с гвоздями, в местах крепления доски с лагой, завинчиваем впотай саморезы. После чего забиваем выступающие шляпки гвоздей, утапливая их в дерево. Для профилактики лучше всего закручивать саморезы не только в местах скрипа, но и по всей поверхности пола.

Устранить прогибание досок сложнее. Для этого рядом с проблемной доской вырезается электролобзиком отверстие, в которое вставляется нужной высоты деревянный брусок и задвигается под проблемную доску, после чего для фиксации прикручивается саморезом к прогибавшейся ранее доске. Выпиливать отверстие лучше всего конусообразной формы, как показано на иллюстрации; в этом случае вставленный обратно вырезанный кусок не провалится вниз, достаточно зафиксировать его ПВА или небольшим саморезом.

 

Отдельные строители для ускорения работы вместо всего этого сверлят отверстия в полу и закачивают туда монтажную пену. Если Вы делаете ремонт для себя и не планируете через 2-3 года начинать ремонт заново, категорически не советаем так делать. Пена со временем рассохнется, и скрипы появятся вновь.

 

Лучший выход на этом этапе - застелить поверхность тонкими листами фанеры. Можно использовать листы ХДФ, ГВКЛ, и не очень желательно применять ДСП и ДВП. Сама фанера прикручивается к деревянным доскам саморезами через 15-20 см. Щели между кусками фанеры шпаклюются, а затем шлифуются циклевочной машинкой (это быстро) либо шлифмашинкой (это дешево). Получается почти идеальный ровный пол. И оборони Вас Создатель подкладывать под фанеру или на нее ПВХ-пленку, как советуют некоторые строители! Под пленкой начнет собираться влага, и деревянный пол начнет преть и гнить.

Иногда нет возможности стелить дополнительный промежуточный слой: например, если пол в помещении получится выше, чем в смежных областях. Либо катастрофически нет денег на фанеру. И без этого можно обойтись, если неровности не слишком большие.

В этом случае выступающие небольшие неровности досок можно снять рубанком. Небольшие прогибы выравниваются по уровню тонкой фанерой, полосками линолеума или картоном. Есть случай, когда прогибы были выровнены в доме 1915 года постройки выложенными газетными листами (и вот уже 8 лет ламинированный пол выглядит очень хорошо). Но это, как говорится, на свой страх и риск.

 

На подготовленный и выровненный пол укладывается подложка, а следом по обычной технологии собирается ламинированное покрытие. Учитывая особенности нашего пола (ему нужно "дышать"), в качестве подложки лучше всего подойдет пробковая и производимая на ее основе битумно-пробковая прессованная подложка.

Подробнее в рамках этой статьи на этом этапе останавливаться не будем, процесс подробно расписан в материалах на сайте.